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Mod Fanfoue

fait par Famfoue le 22 Novembre 2001


Après quelques mois sans nouvelles je vous présente donc mon 2ème MoD (ou plutot la version 2.0 de mon 2ème MoD :) )

Dans cet article je vais comparer la version 1.0 et la 2.0 de mon 2ème MoD

Tout d'abord la config:

Duron 800@1000 Mhz (Vcore 1.8 , 7.5x133)
Abit KT7a
Carte graphique Geforce 2 DDR Pro 64Mo TV
Carte graphique Geforce 256 Sdr TV (version 1.0)
Carte son Maxi Sound Fortissimo
Carte Réseau 10/100 Peabid
Carte modem Olitec 56K
Carte SCSI ISA (juste pour le graveur 8x)
Disques durs: IBM 60 gxp 41GB, IBM 75 gxp 46GB
Lecteur DVD 10x40x
Graveur YAMAHA 8x8x24 SCSI
1 Rack ventilé certifié UDMA33 (fonctionne en UDMA 100)
1 Rack non ventilé certifié UDMA 33
Dissipateur Spire base cuivre
3 ventilateurs 80x80
1 ventilateur 50x50
1 sonde thermique

bon j'ai été un peu long, je sais désolé :)

Je vais traiter la suite dans l'ordre de fabrication de l'ancien MoD a la version 2.0 du nouveau en passant par la version 1.0

Le FAN-Bay

La modification principale a été de lui faire utiliser 2 emplacements 5"1/4 ce qui permet d'intégrer un ventilateur en facade


 

voici le schéma du montage a réaliser, et voici une photo du nouveau montage:


J'ai prévu de rajouter une sonde SENFU dans l'emplacement sous les interruteurs, j'ai aussi l'intention si je trouve de la place de mettre les ports USB en facade

 

Le boitier

Le plus important quand on bricole un boitier completement est d'enlever la facade (qui est vissée au boitier par l'intérieur généralement), en effet si vous rayez la facade c'est foutu pour le mod, tandis que si un des cotés est rayé un petit coup de bombe et en 20 mn la face esr comme neuve.
Je vais commencer par les modifications les plus profondes.
Je me suis apercu que l'alim bloquait l'évacuation d'air de mon PC et qu'en plus elle était posé sur un trou qui aurait pût permettre a l'air de s'évacuer rapidement
J'ai donc décidé de remonter l'alim et de rajouter 2 ventilos de 80x80 à son ancien emplacement.
Tout d'abord j'ai évidemment enlevé tous les composants pour qu'il ne reste plu que la carcasse
Pour cela j'ai utilisé une scie sauteuse avec lame pour métal fin et une perceuse avec un foret de 8mm et un foret de 6mm
Utiliser une scie sauteuse dans du métal est assez chiant pour tout dire, chose importante il est impératif de mettre des lunettes de protections car y a pleins d'éclats qui volent
Etant donné qu'il est impossible (ou presque) de faire des angles avec une scie sauteuse, j'ai dût percer des trous a chaque angle pour pouvoir changer la direction de la lame, le schéma donne ca , en rouge les parties qui vont disparaitre et sur le schéma de droite le résultat final:


Le probleme est donc les trous qui vont se trouver a chaque angle de la nouvelle position de l'alim, la solution que j'ai trouvé a tout simplement été de mettre du scotch noir d'électricien, vu que j'avais peint l'arrière en noir, les résultat est pas mal on ne voit presque pas le scotch

voici donc l'ancienne position de l'alim et la nouvelle position:


On ne voit pas grand chose je suis désolé

Une fois que l'alim était déplacée, il me restait un trou, je l'ai donc adapté pour y rajouter 2 ventilos de 80x80 avec une grille, cette opération a été de loin la plus simple, j'ai tout d'abord repéré le milieu de la tour, puis j'ai pris un vieux ventilo et je m'en susi servi comme guide pour les trous, une fois tous les trous faits j'ai légerement arrondi certains coté avec la scie sauteuse, pour qu'il n'y ait pas d'obstruction a l'évacuation d'air.
Une chose importante: si vous utilisez la scie sauteuse alors qu'il ne reste plus beaucoup de tole, faites bien attention car si ca vibre trop le métal risque de se froisser (ca m'est arrivé mais heureusement ce n'est pas visible).

Autre chose importante:
il est impératif d'enlever la tole trouée qui se trouve devant les ventilos a l'avant et a l'arrière de la tour, en effet il empèchent plus l'air de circuler qu'autre chose, pour l'enlever il y a 2 possibilités:
- Utiliser une scie cloche métal, le trou réalisé sera vraiment nickel, le seul problème c'est que c'est assez cher.
- Utiliser une perceuse, il suffit de repercer les trous déja existants avec un foret plus gros, la le gros problème c'est que le résultat n'est pas beau du tout, donc a éviter de préférence si le trou doit être apparent, mais pour un trou "caché" (ventilo avant par exemple) pas de problèmes
- Utiliser la scie sauteuse, bon la je déconseille a moins que vous êtes un pro, il faut réussir a faire effectuer un cercle parfait et de diamètre 80mm a la lame, a mon avis c'est pasdu gateau :)

Une fois le trou fait, si le ventilo est apparent, il suffit de rajouter une grille pour ventilo achetée 10 balles dans tous les bons magasins d'electronique.

Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la réalisation de la peinture, il y a assez de guides comme ca,rapidement:
il faut poncer un peu la face a peindre, appliquer une première couche, garder entre 30 et 50cm entre la bombe et la surface a peindre, ne pas s'attendre a avoir une belle couleur a la première couche (qui doit être très très sommaire sinon y a des risques de coulées), attendre 20mn environ, refaire rapidement une 2ème couche pareil très sommaire, recommencer jusqu'a ce que ca vous convienne (environ 3-4 couches) puis laisser secher quelques heures

Les Parois

MoD version 1.0
La première parois que j'ai fait, j'ai tout d'abord percé des trous a l'aide de scies cloches de différents diamètres (102mm, 78 mm, 60mm, 40mm), puis j'ai repeint la paroi, et j'ai collé une vitre à l'aide de colle époxy comme vous pouvez le voir ci-dessous:


 

J'ai mis du scotch double face au centre pour que la vitre ne vibre pas et ne se décolle pas au centre si qqn appuie dessus.
Puis j'ai rajouté 2 ventilos de 80x80 1 en aspiration et 1 en extraction avec des guides (j'en reparlerais plus tard)
voici le résultat:


je sais je me suis planté au niveau du centrage des trous

MoD version 2.0
Voici la partie la plus intéressante, je conseile a tout le monde de faire pareil que moi tellement cette technique est simple a réaliser.
Tout d'abord voici l produit fini:


Le cout de l'opération est d'environ 60frcs, en effet toute la plaque est réalisé en plexiglass, je suis tout d'abord allé acheter une plaque de plexi de 1m²,chose importante: ne SURTOUT pas enlever le film protecteur, puis jai découpé la plaque aux dimensions de la tour, pour la découpe c'est super simple, il suffit de creuse la plaque au cutter, de la tordre et elle cassera a l'endroit voulu, après si vous avz d'autres découpes a faire faites les avant la peinture evidemment, pour faire la "vitre" la aussi c'est hyper simple, vous prenez un cuter et vous faites la forme que vous voulez, c'est pas la peine d'appuyer fort, une fois la formé "tracée" vous enlevez le film plastique a l'exterieur de cette dernière, et vous pouvez commencer a peindre en suivant la technique citée plus haut, une fois que la peinture est sèche, il ne vous rest plus qu'a enlever le film plastique que vous avez peint, et ho miracle vous avez une vitre avec les contours bien faits et tout et tout, ce serais domage d'acheter un kit vitre a 200 balles non ? surout que cette technique permet de réaliser autant de "parois" que vous voulez.

La ventilation

MoD version 1.0
La base de cette ventilation était 2 ventilos dont 1 en extraction et 1 en aspiration, le principe étant qu'un des ventilos prenait l'air a l'exterieur pour le rediriger vers la geforce 256 et le dissipateur, et l'autre situé au dessus de la carte graphique evacuait l'air chaud sortant de la carte graphique et du proco

voici une photo du système:


Vous pouvez voir le bricolage permettant de rediriger l'air

J'avais aussi mis un dissipateur de 486 en cuivre sur ma geforce 256 sdr pour mieux la refroidir:

MoD version 2.0
Pour la version 2 j'ai voulu faire moins bruyant et essayer de faire plus performant. Ce circuit de ventilation ressemble assez a ce qui est fait dans les tours basiques, 1 ventilo en facade, et 2 a l'arrière a l'endroit ou était mon alim.
J'ai tout d'abord viré les trous de ventilations de base qui se trouvai en bas de la face avant de la tour, vu que le ventilo n'est pas visible, pas besoin de faire un travail bien fini ni de mettre de grille, j'ai utilisé la methode de la perceuse décrite plus haut.

Donc maintenant l'air arrive de l'avant, passe par la carte mère et ressort par l'arrière, a l'avant il rentre par 2 points , en bas et a sur la bay.

Si vous vous demandiez a kwa servait le trou sur le coté de la tour, c'est tout simple j'ai fabriqué un système d'aspiraiton d'air de l'exterieur avec les restes de ma plaque de plexi

voici les photos:

le systeme d'aspiration
une fois placé
idem
le ventilo en facade
les ventilos arrières, le petit bout de scotch est en fait le connecteur pour
brancher ma sonde thermique (qui pour le moment est tout simplement une sonde de bagnole a 30 balles avec a la place de la sonde d'origine une thermistance (plus fin que le gros truc d'origine)

Bon je pense que j'aio parlé de tout, niveau températures les 2 systèmes sont équivalent au niveau carte mère j'aais noté environ 23 pour la version 1.0 en full, avec la version 2.0 je suis a 24 en full aussi donc c a peu près equivalent, pour ce qui est du proco j'était a environ 35 en full pour les 2 versions avec un léger avantage pour la version 1.0.
Le gros avantage de la version 2.0 étant le brui qui est grandement inférieur, dût en grande partie aux ventilos neufs et au fait qu'étant fixés sur la carcasse il y a moins de vibrations

Voici donc les photos complètes:

MoD version 1.0

 

MoD version 2.0


Voila donc j'espere que mon article a été un minimum interessant, que vous ne vous êtes pas trop endormi. Un petit merci a titi pour le pret de sa scie sauteuse et a DRM-COMPUTER (www.drm-computer.com) pour les ventilos

bon bah @ + tous

Fanf'

 



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